La Ciotat

Lo esencial de La Ciotat

Escalinatas de piedra caliza pálida descienden desde una hilera de toldos de cafés hasta el viejo puerto de La Ciotat, donde los barcos de pesca están tan juntos que sus barandillas se tocan. Más allá del rompeolas, el Mediterráneo tiene el color del vidrio de botella, y las grúas del astillero se alzan sobre él como una fila de garzas.

El pueblo es lo bastante pequeño como para cruzarlo a pie antes de que se enfríe el café, y conserva el ritmo de un puerto de trabajo. Por la mañana temprano, los muelles huelen a gasóleo y a sal. Los pescadores reparan redes en el borde de piedra del puerto mientras llegan los primeros trenes por la línea de la costa, y las persianas de las panaderías se levantan una a una en las calles estrechas detrás del frente marítimo. La luz baja atraviesa los tejados del casco antiguo y tiñe de oro los muros ocres, y luego de blanco. Hacia el final de la tarde, el sol se desliza tras las colinas y la plaza se llena de gente que no tiene ninguna prisa en particular. Las noches aquí son pausadas. La gente se queda sentada fuera más tiempo del que pretendía, charlando de nada en concreto, y las farolas a lo largo del muelle se encienden y se reflejan dos veces, una en el agua y otra en el cristal de los bares.

Lo que hace de La Ciotat algo distinto de cualquier otro tramo de la costa provenzal es su historia con las imágenes en movimiento. El Eden, un teatro sencillo y algo polvoriento cerca del centro, es el lugar donde los hermanos Lumière proyectaron por primera vez sus películas ante un público que pagaba, en 1895, y todavía conserva ese aire tranquilo de un lugar que recuerda haber sido el comienzo de algo. Si sales desde allí, el astillero te recuerda que este fue también un pueblo de trabajo, que durante generaciones construyó y reparó cascos. Sus puertas y sus grúas forman parte del perfil urbano, y los hombres que trabajaron allí todavía se mencionan en los cafés con una especie de afecto.

Más allá, la costa cambia de carácter. El Bec de l'Aigle, un promontorio rocoso, se adentra en el mar con vistas hacia la bahía, y las pequeñas calas y ensenadas transparentes que hay más allá, como la de Mugel, son los lugares a los que acuden los lugareños cuando el pueblo se llena demasiado en verano. Los pinos crecen en las laderas casi hasta el agua, y la roca es pálida y está pulida por el viento. En el mar, la Île Verte se alza baja y verde, una forma que aprendes a leer a medida que la marea cambia el color del agua a su alrededor. Los bañistas salen de las playas pedregosas con la sal secándose blanca sobre los hombros, y el viento de la tarde sopla desde el sur como si hubiera sido convocado.

Es difícil marcharse de La Ciotat una vez que el ritmo se ha metido en el cuerpo. Te descubres regresando a los mismos escalones del puerto a la misma hora, mirando cómo la luz se desplaza por las viejas fachadas y cómo los barcos se mecen en sus amarras. El mar aquí no es un telón de fondo, sino aquello alrededor de lo cual se construyó el pueblo, y apenas te pide nada más que quedarte el tiempo suficiente para notarlo.