Basilicata

A região não muda gradualmente, mas por blocos. O planalto de Matera é uma crista de pedra desgastada e matagal, onde as antigas habitações escavadas na rocha foram limpas, iluminadas e transformadas numa cidade que ainda parece meio escavada. A nordeste, o Vulture ergue-se como um vulcão adormecido, com as encostas escuras de castanheiros e carvalhos, e as suas aldeias têm o ar fresco e vigilante de lugares construídos acima da planície para ver quem se aproxima. A sudoeste, o maciço do Pollino assume o controlo, um território de altos pinhais, gargantas súbitas e longas vistas, onde as estradas contornam ombros de rocha cinzenta e as vilas se agarram às falésias. Depois, a terra desce em direção ao mar Jónico, aplanando-se em pomares, vinhas e vastos campos de trigo, e o ambiente torna-se aberto e quente. Do lado do mar Tirreno, um curto troço de costa em torno de Maratea é o oposto: íngreme, verde, dobrado em pequenas baías, com uma vila de casas brancas numa encosta sobre a água.

Um dia por aqui tem um ritmo ditado pela pedra. Comece em Matera antes de chegarem os grupos de turistas, quando as ruelas entre as igrejas estão vazias e o som dos próprios passos regressa das paredes. Desça até ao Sasso Caveoso e depois suba às igrejas rupestres do lado oposto, onde os frescos ainda se revelam por entre a fuligem de séculos de velas. À tarde, conduza para leste, em direção à costa e à terra plana em redor de Metaponto. Ali, as colunas de um templo grego erguem-se num campo de erva seca, e as cigarras preenchem o silêncio de tal forma que as ruínas parecem pertencer à paisagem e não a um museu. Mais para o interior, Castelmezzano e Pietrapertosa assentam em lados opostos de um vale estreito, as suas casas a descer em cascata por pináculos de rocha, e é fácil perder uma hora apenas a observar a luz a deslizar pela pedra. Coma o que a região come: cavatelli com um ragù lento, lagane cortadas à mão, pão que se conserva durante dias e pimentos conservados em azeite.

O que fica consigo não é tanto um local específico, mas a forma como a região mantém o seu passado muito próximo. Matera, o Vulture, o Pollino e a planície jónica têm cada um o seu próprio ritmo, e deslocar-se entre eles é como atravessar capítulos diferentes do mesmo longo livro. A costa de Maratea oferece à viagem um segundo final, um lugar para nadar e sentar-se ao entardecer enquanto as colinas por trás se tingem de violeta. Partir nunca é bem uma decisão. Pega-se a pensar numa ruela mais para percorrer, numa aldeia extra no fim de uma estrada difícil, e o desejo de ficar cresce em silêncio, como a pedra, devagar e sem alarde.