Basilikata

Die Region verändert sich weniger allmählich als vielmehr in Blöcken. Das Hochplateau von Matera ist ein Rücken aus verwittertem Gestein und Buschwerk, wo die alten Höhlenwohnungen gereinigt, beleuchtet und zu einer Stadt geworden sind, die sich noch immer halb ausgegraben anfühlt. Nordöstlich erhebt sich der Vulture als erloschener Vulkan, seine Hänge dunkel von Kastanien und Eichen, und seine Dörfer haben die kühle, wachsame Ausstrahlung von Orten, die hoch über der Ebene gebaut wurden, um zu sehen, wer kommt. Im Südwesten übernimmt das Pollino-Massiv, ein Land aus hohen Kiefernwäldern, plötzlichen Schluchten und weiten Ausblicken, wo sich die Straßen um graue Felsschultern winden und die Städte an den Klippen kleben. Dann fällt das Land zum Ionischen Meer ab, flacht zu Obstgärten, Weinbergen und weiten Weizenfeldern ab, und die Stimmung wird offen und heiß. Auf der tyrrhenischen Seite ist ein kurzes Küstenstück um Maratea das Gegenteil: steil, grün, in kleine Buchten gefaltet, mit einer Bergstadt aus weißen Häusern über dem Wasser.

Ein Tag hier folgt einem Rhythmus, den der Stein vorgibt. Beginnen Sie in Matera, bevor die Reisegruppen eintreffen, wenn die Gassen zwischen den Kirchen leer sind und das Geräusch der eigenen Schritte von den Mauern zurückkommt. Steigen Sie hinab in das Sasso Caveoso, dann hinauf zu den Felsenkirchen auf der gegenüberliegenden Seite, wo Fresken noch durch den Ruß jahrhundertelanger Kerzen schimmern. Am Nachmittag fahren Sie nach Osten zur Küste und in die flache Landschaft um Metapont. Dort stehen Säulen eines griechischen Tempels in einem Feld trockenen Grases, und die Zikaden füllen die Stille so vollständig, dass die Ruinen eher zur Landschaft zu gehören scheinen als zu einem Museum. Weiter im Landesinneren liegen Castelmezzano und Pietrapertosa beidseits eines schmalen Tals, ihre Häuser stürzen die Felsnadeln hinab, und es ist leicht, eine Stunde damit zu verlieren, einfach dem Licht zuzusehen, wie es über den Stein wandert. Essen Sie, was die Region isst: Cavatelli mit langsam gekochtem Ragù, von Hand geschnittene Lagane, Brot, das tagelang frisch bleibt, und in Öl eingelegte Paprika.

Was in Erinnerung bleibt, ist weniger eine einzelne Stätte als die Art, wie die Region ihre Vergangenheit nahe bei sich hält. Matera, der Vulture, der Pollino und die ionische Ebene haben jeweils ihr eigenes Tempo, und der Wechsel zwischen ihnen fühlt sich an, als würde man von einem Kapitel desselben langen Buches in das nächste übergehen. Die Küste bei Maratea gibt der Reise einen zweiten Schluss, einen Ort zum Schwimmen und zum Sitzen am Abend, während sich die Hügel dahinter violett färben. Abreisen ist nie wirklich eine Entscheidung. Man denkt an eine weitere Gasse, die man noch gehen könnte, an ein weiteres Dorf am Ende einer schlechten Straße, und der Wunsch zu bleiben wächst still, wie der Stein, langsam und ohne Aufhebens.